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渔帆疏影

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沉湎佛光(四)-- 千年佛缘 古都曼德勒  

2013-05-18 18:29:35|  分类: 热情东南亚 |  标签: |举报 |字号 订阅

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佛祖曾经站在曼德勒山(Mnt. Mandalay)上,指着这块平原说“这里将建立起一座伟大的城市”。随后曼德勒发展,成为了缅甸的第二大城市,几朝古都,如今昔日的辉煌蒲甘只是曼德勒周边的一个小镇了。

从两座石狮把手的山门一路拾阶而上,虽然山不高,但提着鞋子,走在漫长的之字形道路,是对脚底板的一场考验。

沉湎佛光(四)-- 千年佛缘 古都曼德勒 - 渔帆疏影 - 渔帆疏影

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在近山顶的地方,耸立着一座立佛,指向曼德勒,据说这就是当年佛祖站立的地方。

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虽然这只是一个传说,不过敏东皇帝(Mindon Min)在传说流传的那年(1857年)决定拆除阿马拉普拉(Amarapura)的旧宫迁都至此。似乎现在看来,这个传说更像是封建统治者为迁都而造的势。在山顶远眺整座城市。不过这两天每到旁晚,天空云系就多了,又是木有日落的一天。 

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皇宫面积挺大的,护城河也很宽。虽然皇宫四面都有门,但外国人只能从东门进入(门票含在曼德勒10美元的通票中)。不过倒是给了我一个难得全方位欣赏皇宫的机会。这里没有故宫般的高墙深巷,似乎有点寒澶。木制的门楼和角楼,优雅有余威严不足。 

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围墙周围种着很多树,枝叶茂密,不知道原来就有还是现在栽种的。如果当时就有,树上藏个杀手、刺客啥的岂不是太容易了。

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进入皇宫,似乎更是奇特。除了军事禁区,居然还有一大片民宅,住着不少老百姓。估计全世界也只有缅甸的皇宫有如此风景吧。 

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曼德勒皇宫历经两朝皇帝(敏东和锡袍),直至英国人殖民开始。二战中,日本军队与英国和印度军队在此激战,整个宫殿几乎都毁于战火。所以,现在的皇宫又称为新宫,是有强制劳役在上世纪八十年代建造的。因此,不仅游客往往略过此地,就连当地人也从来不认为这是一处值得保存的景点,所以在皇宫里看到民宅、菜地也就不奇怪了。 

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钢筋混凝土的大堂,虽然附了缅甸特色的金色,但仍然无法散发它原有的韵味。 

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一旁的瞭望塔是皇宫里为数不多的老物件儿,登上瞭望塔,可以俯瞰整个皇宫。红色的建筑都是模仿当时的老建筑盖得,而白色的,则是当年英国殖民者盖的,也算是土洋结合。不知对当时的缅甸来说,这算是创新呢,还是一种可悲。 

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从曼德勒山下来,最吸引人的就是固都陶佛塔(Kuthodaw Paya)和山达穆尼佛塔(Sandamani Paya)。固都陶佛塔每座佛塔内都是一块碑,整整729座佛塔完整地篆刻了三藏经文。一座座佛塔,就是一页页经书,这里堪称世界上最大的书。

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宏伟的Atumashi Kyaung寺院。 

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在一些佛教名胜或是寺庙前,经常可以看到和尚拿着相机拍照留念。似乎缅甸的和尚都是云游四方,有机会游览一个寺庙对他们来说也不是一件容易的事。

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Pwenandaw Kyaung,黑魆魆的外表的伪装下,相信绝对不会将它和缅甸最精美的木制建筑联系起来。这是原曼德勒王宫仅存的木制建筑,在敏东皇帝死后,这座宫殿被移到了王宫的外面。 

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年初在柬埔寨女王宫初识了几个世纪前三维立体的精美石雕技艺,而现在这一切似乎又重现在我眼前。女王宫的石雕因其精致优美,被认为是出自女人之手,而Pwenandaw Kyaung的木雕更刚硬些,但丝毫不输女王宫。(拥抱高棉(六)-- 东方蒙娜丽莎 赤色女王宫 http://caffeezhang.blog.163.com/blog/static/161970411201301384942429/) 

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如果要我在曼德勒选择一处景点游览,那么Pwenandaw Kyaung毫无悬念肯定是佛塔寺庙之外的首选,而马哈穆尼佛塔(Mahamuni Paya)则肯定是寺庙的首选。

走廊的立柱、屋顶都,如同一个金色走道。  

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中心的大佛像是全缅甸最有名的佛像。当然只有男人才能进入中间最核心的圣坛,妇女只能在坛外下跪祈福。 

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虔诚的信徒给佛像贴上了厚厚的金箔,佛像原来的面目倒是早已看不太清了。不过,现在每天依旧有成千上万的男信众么为佛像贴金,也许在过几十年,这座佛像也会变成一个金坨子,完全看不出他的本来面目了。由于来此贴金的信众实在太多,为避免引起混乱,圣坛上还有警察(左边穿制服的)维护秩序。

每天临晨4点,寺里的僧人会无限虔诚地为佛像洗脸。 

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